Известно, что напольное покрытие представляет собой идеальный вариант: и надежный, и относительно недорогой. Чтобы уже экономия была максимальной, необходимо найти ответ на вопрос, как уложить ламинат самостоятельно и качественно при этом. При этом требуется не божественное происхождение, но исполнение определенной последовательности действий.
Различают два способа укладки описываемого материала — клеевой и бесклеевой. В первом случае панели, которые образуют поверхность, склеиваются, во втором — соединение плит осуществляется за счет замков, расположенных на их краях. Целесообразнее использовать второй способ, поскольку он более рационален и практичен.
Инструментарий
Для успешного проведения задуманной операции понадобится следующий набор инструментов:
молоток с резиновым бойком;
электрический лобзик;
распорные клинья;
брус для подбивки плит;
карандаш и линейка;
подложка.
Перед тем как правильно стелить ламинат его необходимо оставить в комнате, где планируется монтаж, предварительно вскрыв упаковку. При этом температура не должна быть менее 18 градусов Цельсия, а влажность — не более 70%.
Переходим к главному
Первым делом нужно оценить степень ровности поверхности, на которую будет укладываться материал. Если это бетонная стяжка, то перепады не должны превышать 2-3 мм на 1 метр поверхности. В принципе, допускается монтаж плит поверх ковролина, паркетной доски или линолеума. Главное, чтобы данные типы поверхности были прочны, ровны и имели высокую степень устойчивости к воздействию влаги.
Убедившись, что с ровностью поверхностного слоя все в порядке, его нужно тщательно очистить. В случае с бетонным основанием понадобится также расстелить пленку. Она защитит материал от влаги.
После проведенных процедур наступает очередь подложки. В качестве нее можно использовать, например, экструдированный полипропилен. Процесс укладки подложки должен осуществляться таким образом, чтобы в местах стыка листов не было накладок. В этих местах листы подложки склеиваются между собой специальным скотчем (малярным). Если из поверхности пола выступают части труб, то в соответствующих местах подложки необходимо прорезать отверстия.
Монтаж первого ряда плит материала осуществляется на расстоянии 7-10 мм от стены комнаты. Между ней и плитами обязательно должны быть размещены распорные клинья, которые уже упоминались выше. Для чего необходим этот отступ? А нужен он для того, чтобы по окончанию процедуры укладки поверхность находилась в «плавающем» положении. Это не даст материалу «встать на дыбы» из-за линейных сужений или расширений плит.
Прежде чем приступить к монтажу второго, третьего и всех последующих рядов, нужно замерить расстояние под последнюю плиту. Скорее всего, понадобится отпилить часть нее с учетом величины зазора до стены. Кстати говоря, для монтажа последней плиты используют струбцину. Благодаря ей соединение с предпоследней панелью удается осуществить быстро и правильно.
Начиная со второго ряда, крепление листов материала может осуществляться как минимум тремя способами. Производители рекомендуют укладывать плиты со смещением каждой следующей относительно предыдущей на 20 см. Можно использовать способ, который получил название «в полдоски». В этом случае смещение панелей относительно друг друга происходит точно на половину длины. Наконец, третий способ используется теми, кто не мысли жизни без экономии. Он подразумевает использование куска, отпиленного от крайней панели ряда №1. Но только в том случае, если его длина не превышает 20 см.
Оценив внешний вид двух соединенных рядов, плиты и ряды собираются и защелкиваются между собой. После чего свободная сторона ряда №2 поднимается градусов на 25-30 и вставляется в паз ряда №1. Обеспечить надлежащую прочность такого соединения поможет резиновая киянка. По аналогичной схеме происходит сборка всей доступной поверхности пола. Выполняя вставку ряда в ряд, можно наткнуться на трубы отопительной системы. Их следует просто обойти. Причем пропилы нужно делать таким образом, чтобы между ними и досками было расстояние хотя бы 4 мм.
Когда процесс монтажа пола закончен, переходят к установке плинтусов. Равно как и ассортимент описываемого материала, разнообразие плинтусов способно поразить любое воображение. Покупатель волен выбирать по цвету, типу крепления, форме плинтуса и так далее.
Кладем по диагонали
Считается, что диагональная укладка не так экономична, как рассмотренная выше параллельная. Якобы и отходов больше, и выполнить ее сложнее. Хотя на самом деле объем отходов не превышает 5%. Естественно, при соблюдении определенных правил и норм. Кроме того, данный способ монтажа плит требует гораздо большей точности. Зато полученная в результате поверхность придаст интерьеру необычайно красивый облик.
Подготовительный этап полностью аналогичен описанному выше. После его окончания необходимо определиться с направлением предстоящей укладки. Оно зависит от конфигурации и размеров помещения. В большинстве случаев используется угол в 45 градусов по отношению к продольным стенам комнаты.
Следующий этап — сборка полотна небольшого размера — в три ряда плит. После сборки нужно произвести их разметку, а также нарезку относительно поверхности стены и угла распила.
Производители рекомендуют осуществлять монтаж таким образом, чтобы стыки расположились в шахматном порядке. Соединение плит между собой выполняется путем их прижатия друг к другу под углом 20-25 градусов. После этого материал необходимо прижать к поверхности пола и защелкнуть замки. На заключительном этапе происходит монтаж плинтусов и молдингов.
Когда нет уверенности в том, что все получится идеально, можно визуализировать предстоящую работу на бумаге. Для этого расчерчивается план комнаты, на котором «раскидываются» бумажные аналоги плит. Этот старый проверенный способ позволит хотя бы визуально оценить, насколько успешной будет работа по укладке материала, описываемого типа.
Видео по теме